Encyclopedie van parfumgrondstoffen: ingrediënten en hun verhaal – deel 6

Grapefruit – sprankelende bitterheid van citrusvruchten

Onder de citrusvruchten is grapefruit relatief jong. Het ontstond door natuurlijke kruising van pomelo en zoete sinaasappel op het Caribische eiland Barbados, waar het halverwege de 18e eeuw werd beschreven door de Welshe geestelijke en natuuronderzoeker Griffith Hughes, die het "verboden vrucht" noemde. Botanici noemen het tegenwoordig Citrus × paradisi en de Engelse naam, waar ook de Nederlandse naam van is afgeleid, verwijst naar het feit dat de vruchten in trossen aan de boom hangen, net als druiven.

Voor de parfumerie wordt de etherische olie uit de schil gebruikt. Deze wordt verkregen door koude persing – net als bij bergamot of citroen worden de kleine olieklieren in de schil mechanisch verstoord en de vrijgekomen etherische olie wordt gescheiden van het sap en water. Zonder verhitting behoudt het de frisse, sappige karakter van een vers gesneden vrucht. De samenstelling wordt gedomineerd door limoneen, dat bijna alle citrusvruchten gemeen hebben; de typische handtekening van grapefruit wordt echter gevormd door stoffen die slechts in sporen aanwezig zijn.

De eerste daarvan is nootkaton, een sesquiterpeen keton met een bittere, licht houtachtige geur die je associeert met de schil van grapefruit. De tweede groep zijn zwavelhoudende thiolen, voornamelijk 1-p-menthen-8-thiol. Dit zijn stoffen met een uitzonderlijk lage waarnemingsdrempel, zodat de menselijke neus ze zelfs in minimale concentraties kan waarnemen. In een hogere dosis zou het onaangenaam zijn, maar in balans met andere componenten geeft het grapefruit zijn kenmerkende sprankeling – een licht zwavelachtige, bijna tropische ondertoon die het onderscheidt van sinaasappel en citroen.

In composities opent grapefruit bijna altijd de topnoten. Het wordt gebruikt in citrus- en frisse geuren, in aromatische composities en in fougère, waar het kruiden en lavendel opfrist. Beproefde combinaties zijn:

• vetiver – de aardse, rokerige houtigheid benadrukt de bitterheid van de schil en geeft het diepte,
• munt – versterkt de koele, verfrissende indruk,
• roos – de citrusachtige zuurheid verlicht de bloem en geeft het een moderne, sappige toets,
• muskus – een schone, zachte basis waarop grapefruit langer blijft hangen.

De zwakte van grapefruit etherische olie is zijn vluchtigheid. Limoneen en andere lichte moleculen verdampen binnen enkele tientallen minuten van de huid, zodat grapefruit alleen snel zou verdwijnen na het aanbrengen. Parfumeurs verlengen daarom het effect – ze voegen geïsoleerde of synthetische nootkaton toe, dat langzamer verdampt, werken met stabielere synthetische moleculen met grapefruitkarakter en verankeren het citrusakkoord in houtachtige en muskusachtige basisnoten. Dus als je bij een frisse parfum na enkele uren nog steeds grapefruit ruikt, gaat het meestal niet om de pure etherische olie, maar om de doordachte opbouw van de hele compositie.

Mimosa – poederachtige bloem van de Provençaalse vroege lente

Wanneer de winterkou nog steeds aanwezig is aan de Côte d'Azur, worden de heuvels boven Cannes verlicht door duizenden kleine gele bolletjes. Wat parfumeurs mimosa noemen, is in feite de zilveracacia (Acacia dealbata) – een boom met zilvergroene geveerde bladeren die botanisch niet tot de echte mimosa's van het geslacht Mimosa behoort. Hij komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Australië en Tasmanië en werd in de 19e eeuw als sierboom naar Europa gebracht. In het mediterrane klimaat is hij zo ingeburgerd dat hij is gaan verwilderen. Tegenwoordig vormen ze uitgestrekte bossen in het Tanneron-gebergte nabij Grasse, dat tot de grootste mimosabossen van Europa behoort.

De bloemen worden geoogst van januari tot maart en verwerkt door extractie met vluchtige oplosmiddelen. Dit resulteert in een concreet – een dikke, wasachtige massa waaruit door alcohol te wassen en wassen te verwijderen, een absolute olie wordt verkregen. Stoomdestillatie wordt bij mimosa praktisch niet gebruikt, omdat de delicate bloemen de hoge temperaturen niet zouden verdragen. De opbrengst is laag en de oogst hangt af van hoe de vroege lente verloopt – late vorst kan de oogst aanzienlijk verminderen.

De absolute olie van mimosa ruikt honingachtig en poederachtig, met een hint van groene stengels, wasachtige bloemblaadjes en een subtiele zoete amandel. Op de huid voelt het zacht en warm aan, zonder de bedwelmende zwaarte die typisch is voor witte bloemen – meer als door de zon verwarmd stuifmeel dan als een zware boeket.

In de parfumerie neemt mimosa meestal een plaats in het hart van de compositie. Het komt het meest tot zijn recht in bloemige en poederachtige geuren, waar het zich natuurlijk mengt met enkele ingrediënten:

• viooltje, waarmee het de groene frisheid en poederachtige zachtheid deelt,
• iris, waarvan de wortel een elegante, licht aardse poederigheid toevoegt,
• heliotroop, die haar amandel- en vanille-ondertoon benadrukt,
• amandel, die de zoete, bijna banketbakkerskant van de bloem benadrukt.

Mimosa is echter ook een symbool van feestdagen. In Mandelieu-la-Napoule wordt elk jaar in februari het mimosa-festival gehouden met praalwagens versierd met duizenden takken en slingert de ongeveer 130 kilometer lange Route du Mimosa zich van Bormes-les-Mimosas tot Grasse door het landschap. In Italië worden sinds 1946 gele bloeiende takjes aan vrouwen gegeven op 8 maart, Internationale Vrouwendag – als een bescheiden, maar vreugdevolle herinnering dat de lente onderweg is.

Gardenia – een romige witte bloem, gecreëerd door de parfumeur

De jasmijn-gardenia (Gardenia jasminoides) is een groenblijvende struik uit de sterbladigenfamilie, afkomstig uit Zuid-China en Japan. Hij heeft stevige, glanzende donkergroene bladeren en wasachtige witte bloemen die binnen enkele dagen geel en bruin worden. Wie ooit in de warme avondlucht aan deze bloemen heeft geroken, weet dat hun geur een hele kamer kan vullen.

Toch zou je echte gardenia in een parfumcompositie nauwelijks vinden. De bloemen zijn kwetsbaar, worden donker bij elke aanraking en geven hun geurstoffen slechts met tegenzin af. Absolute olie wordt daarom slechts in zeer kleine hoeveelheden verkregen en tegen een prijs die het gebruik ervan in parfums vrijwel uitsluit. Bijna elke "gardenia" die je in een geur ruikt, is dan ook het werk van de parfumeur – een zorgvuldig samengesteld akkoord, geen extract van de bloem.

Bij de reconstructie analyseert de parfumeur eerst waaruit de geur van de levende bloem bestaat. Gardenia ruikt romig en vol, met een licht kokosachtig, bijna melkachtig ondertoon, waar een frisse groene lijn doorheen schemert en een bijzondere aardse, paddenstoelenachtige nuance die doet denken aan een vochtig bos. Deze lagen worden vervolgens samengesteld uit andere ingrediënten:

• jasmijn geeft een stralend, licht sensueel wit hart,
• tuberoos brengt romige volheid en bedwelmende rijkdom,
• oranjebloesem verzacht het geheel met een honingachtige frisheid,
• synthetische moleculen – zoals styrallylacetaat met een scherp groene, fruitig-bloemige toon of lactonen met kokos- en perzikzoetheid – vullen aan wat natuurlijke ingrediënten niet kunnen weergeven.

Een op deze manier samengestelde gardenia verschijnt meestal in de middentonen van witte bloemige composities, waar het de geur een fluweelachtige volheid en glans geeft. Het combineert graag met kokos, dat de romigheid benadrukt, met sappige perzik en met zacht musk in de basis, waardoor de bloem lang en subtiel op de huid blijft hangen.

De bloem draagt zijn Europese naam ter ere van Alexander Garden, een Schotse arts en natuuronderzoeker die in de 18e eeuw in Charleston, South Carolina, werkzaam was en correspondeerde met Carl Linnaeus. De Britse natuuronderzoeker John Ellis vernoemde het geslacht naar hem. In de 19e en vroege 20e eeuw behoorde de verse gardenia tot de knoopsgatbloemen van elegante heren en later werd het een kenmerk van jazz-zangeres Billie Holiday, die de witte bloemen in haar haar droeg tijdens haar optredens.

Koffie – de geroosterde bitterheid van gastronomische geuren

De Arabica koffieplant (Coffea arabica) komt oorspronkelijk uit de bergbossen van zuidwest Ethiopië, waar hij nog steeds wild groeit onder de hogere bomen. Er is een legende verbonden aan zijn ontdekking over de herder Kaldi, wiens geiten onrustig rondhuppelden en de hele nacht niet konden slapen nadat ze de rode bessen hadden gegeten. Kaldi vertelde zijn observatie aan de monniken van een nabijgelegen klooster en zij maakten een drank van de vruchten die hen hielp wakker te blijven tijdens de nachtelijke gebeden. Het verhaal werd pas in de 17e eeuw opgeschreven en is dus meer een charmante legende dan een historisch verslag. Wel is gedocumenteerd dat koffie in de 15e eeuw werd verbouwd en gedronken in Jemen, vanwaar het via de havenstad Mocha naar het Ottomaanse Rijk, Perzië en vervolgens naar Europa verspreidde.

Parfumerie werkt bijna uitsluitend met geroosterde bonen – groene koffie ruikt eerder grasachtig en peulvruchtachtig, de typische koffiegeur ontstaat pas bij het roosteren. Tijdens het roosteren vindt de Maillard-reactie en karamelisatie van suikers plaats, waarbij honderden aromatische stoffen ontstaan, waaronder pyrazinen en zwavelverbindingen. Uit geroosterde bonen wordt door middel van oplosmiddelextractie absolute olie verkregen, maar steeds vaker wordt er gebruikgemaakt van extractie met superkritisch kooldioxide (CO₂). Dit werkt bij lage temperatuur, laat geen oplosmiddelresten achter en vangt de geur van versgemalen koffie nauwkeurig op. De mate van roosteren is van belang: lichtere roostering geeft een fruitiger, zure en licht nootachtige toon, donkere roostering brengt bitterheid, rook en een tint van pure chocolade.

De koffiegeur is donker, geroosterd, licht rokerig en bittersweet, met een hint van karamel en geroosterde noten. Het is zeer intens, en daarom doseren parfumeurs het voorzichtig – in overmaat kan het gemakkelijk andere ingrediënten overstemmen. Het wordt gebruikt in het hart en de basis van composities, vooral gastronomische, waar het een bittere tegenhanger biedt aan zoete akkoorden, en oosterse, waaraan het diepte en warmte verleent. Beproefde combinaties zijn:

• vanille en tonkabonen – verzachten de bitterheid en doen denken aan koffie met room,
• cacao – verdiept het donkere, chocoladekarakter,
• roos – creëert een onverwacht contrast tussen bloem en geroosterde bitterheid,
• patchoeli – voegt aardsheid en een houtachtige toon toe.

In de parfumerie kom je koffie ook buiten de flacon tegen. Bij testers staat vaak een schaaltje met koffiebonen, waaraan je tussen de verschillende geuren door kunt ruiken om je reuk te "resetten". Onderzoek bevestigt dit effect niet: in kleine studies hielpen koffiebonen niet beter om geuren te onderscheiden dan een gewone ademhaling van frisse lucht. Toch heeft het zin – een korte pauze en een uitgesproken, bekende geur leiden de aandacht af en geven de neus even rust. Even goed kun je een paar keer buiten ademhalen of aan je eigen ongeparfumeerde huid op de onderarm ruiken.

Nootmuskaat – het warme kruid van de Molukken

De nootmuskaatboom (Myristica fragrans) is een groenblijvende boom afkomstig van de Banda-eilanden, een kleine archipel in de Molukken in het oosten van het huidige Indonesië. Zijn geelachtige vruchten lijken op abrikozen. Wanneer ze rijp zijn, barst het vruchtvlees open en onthult een donker, glanzend zaad omhuld door een felrode, kantachtige zaadmantel. Uit één vrucht ontstaan zo twee verschillende specerijen. Het zaad zelf, ontdaan van de harde schil, is de nootmuskaat. De rode zaadmantel, wetenschappelijk arillus genoemd, wordt apart gedroogd, waarbij het oranje kleurt, en in de keuken en parfumerie wordt het foelie genoemd. De geur ervan is iets zachter en zoeter dan die van de nootmuskaat.

In de parfumerie wordt voornamelijk gewerkt met de etherische olie, die door middel van stoomdestillatie uit gemalen nootmuskaat wordt verkregen; op vergelijkbare wijze kan ook foelie worden verwerkt. De olie is kleurloos tot geelachtig en ruikt warm en kruidig, met een licht zoete, houtachtige toon en een harsachtige ondertoon. Aanvankelijk komt er een frisse, bijna naaldachtige vonk uit naar voren, waarna een warme diepte zich ontvouwt, die je kent van kerstgebak of glühwein. Voor dit karakter zijn onder andere sabineen, pinene en myristicine verantwoordelijk.

In composities wordt nootmuskaat gebruikt in de top- en hartnoten. Het behoort tot de klassieke ingrediënten van kruidige en oosterse parfums, voegt warmte toe aan houtachtige geuren en verzacht in fougère-composities de frisse lavendel en aromatische kruiden. Het wordt het vaakst gecombineerd met de volgende partners:

• citrusvruchten – hun vonk wordt verwarmd en verlengd,
• lavendel – samen vormen ze een warm aromatisch akkoord,
• roos – geeft de bloem een fluweelachtige kruidigheid,
• tabak en vanille – samen creëren ze een zachte, bijna gourmand basis.

Parfumeurs doseren het spaarzaam: in kleine hoeveelheden verlevendigt het de compositie, in hogere concentraties zou het gemakkelijk de andere ingrediënten kunnen overheersen. Als je het in een parfum wilt herkennen, concentreer je dan op de eerste minuten na het aanbrengen – de warme kruidige toon is dan het duidelijkst.

Het verhaal van nootmuskaat is tegelijkertijd het verhaal van de koloniale specerijenhandel. Eeuwenlang groeide de nootmuskaatboom praktisch alleen op de Banda-eilanden en in Europa werd zijn vrucht met goud gewaardeerd. De Nederlandse Oost-Indische Compagnie dwong in de 17e eeuw een monopolie af op de archipel, maar de Engelsen maakten aanspraak op het kleine eiland Run. Het geschil werd in 1667 beslecht met het Verdrag van Breda: de Nederlanders gaven het Nieuwe Amsterdam op Manhattan op, dat de Engelsen drie jaar eerder hadden bezet, en in ruil daarvoor lieten de Engelsen hun claim op Run vallen. Vanuit het huidige perspectief lijkt die ruil ongelooflijk – maar toen woog het eiland vol nootmuskaatbomen zwaarder dan de nederzetting aan de Noord-Amerikaanse kust.

Opoponax – zoete balsemhars uit de Hoorn van Afrika

In de droge, rotsachtige streken van Somalië en zuidoostelijk Ethiopië groeit de lage, doornige struik Commiphora guidottii. Deze behoort tot dezelfde familie als mirre, waar we in deze serie al eerder aandacht aan hebben besteed, en zijn hars lijkt er in veel opzichten op – alleen is het zachter, zoeter en vriendelijker. Daarom wordt het zoete mirre genoemd en in de parfumerie staat het bekend als opoponax.

Het verzamelen verloopt op dezelfde manier als bij andere wierookharsen. Verzamelaars snijden in de schors van de struik en uit de sneden vloeit langzaam een melkachtig sap, dat in de lucht uithardt tot geelachtige tot roodachtige klompjes. Deze worden na enkele weken verzameld, gesorteerd en klaargemaakt voor export. Voor de behoeften van parfumeurs wordt de hars op twee manieren verwerkt. Door oplosmiddelextractie ontstaat een dikke, donkere resinoïde die de volledige geur vangt, inclusief de zware, kleverige componenten. Door stoomdestillatie wordt een etherische olie verkregen – lichter, transparanter en met een uitgesproken kruidige ondertoon.

De geur van opoponax is warm en balsemachtig, met een honingachtige zoetheid die doet denken aan bijenwas of gedroogd fruit. Daaronder klinkt een licht aardse, soms zelfs leerachtige ondertoon en een subtiele hint van kruiden. In tegenstelling tot mirre mist het de uitgesproken bitterheid en de koele, kamferachtige kant, waardoor het ronder aandoet. Op de huid ontwikkelt het zich langzaam en blijft het urenlang aanwezig.

Juist deze duurzaamheid maakt het tot een gewaardeerde fixatief. In de basistonen vertraagt het de verdamping van vluchtigere componenten en geeft het de compositie diepte. Je vindt het vooral in amber- en oosterse geuren, waar het zich natuurlijk verbindt met vanille, labdanum en benzoë, en in chypre-composities, waarin het de droge mosachtige tonen verzacht. Het gaat ook goed samen met roos – het versterkt de bloemige frisheid met warmte en fluweelachtige zoetheid.

Het verhaal van opoponax is verbonden met de karavaanroutes waarlangs wierook en mirre eeuwenlang vanuit Arabië en de Hoorn van Afrika naar Egypte, Mesopotamië en de Middellandse Zeekusten werden vervoerd. Geurige harsen behoorden toen tot de meest waardevolle goederen van hun tijd en werden gebrand in tempels en tijdens feestelijke ceremonies. Interessant is ook de oorsprong van de naam zelf. Het Griekse woord opopanax, samengesteld uit termen voor "sap" en "alles genezend", verwees oorspronkelijk naar de gomachtige hars van de mediterrane schermbloemige plant Opopanax chironium, bekend uit de antieke geneeskunde. Pas later werd de naam in de handel overgedragen op de zoete mirre uit de Hoorn van Afrika – en hoewel beide planten botanisch niets met elkaar te maken hebben, verwijst de naam opoponax in de parfumerie nog steeds naar de Afrikaanse hars.